После, почти двухгодовалой, эксплуатации решил почистить пространство за передними подкрылками… а заодно приклеить водоотводы и пенополимерные вставки в передние стойки, что бы избежать неприятностей зимой…
Заказал вставки стоек по номерам:
1K0 867 453 A - Вставка, стойка A (слева)
1K0 867 454 A - Вставка, стойка A (правая)
Описывать, как снимать колеса не буду, думаю, все знают. После того как автомобиль стоит надежно зафиксированный со снятым колесом Торксом откручиваем 11 саморезов по всему периметру подкрылка, включая 4, которые крепят брызговик (если он установлен). Брызговик вверху дополнительно крепился скобой за крыло. Скоба легко снимается отверткой. Так же брызговик, снизу крепится за сварной шов порога скобой с болтом (ключ на 10).
После того как все откручено, подкрылок вынимается и моется с внутренней стороны. Так же надо очистить от грязи и мусора переднюю стойку, с внутренней стороны и верхний дренаж (сливное отверстие).
Все остальные мероприятия я делал, руководствуясь TPI.
Т.е. места проклейки уплотнителей обезжириваем, сушим и потом клеим уплотнитель. Я использовал резиновый дверной уплотнитель с клеевой основой, купленный в хоз. магазине.
Для изменения направления водотока дренажного отверстия, я приспособил для этого кусок вибропласта.
Вставки в стойки имеют клеевой слой. Перед наклеиваем, не забываем, обезжиривать место приклеивания. Я использовал Антисиликон (продавец в магазине посоветовал).
Сборку производим обратной последовательности. С правой стороны, все операции аналогичны.

итак хотелось бы вам рассказать об очень важной в летний да и не только период времени,процедуре-мойке радиаторов охлаждения( кондейный и основной)
в такие жаркие дни автомобили зачастую начинают сильнее греться, причиной тому может быть несколько проблем, об одной из них-загрязнение радиаторов грязью, пухом и прочим мусором, я вам сегодня расскажу!
в качестве примера будет автомобиль-гольф5!
итак начнем!

Вот собственно ссылка Мойка радиаторов охлаждения двигателя на VW Golf 5 / VW Jetta

Взято с Форум Volkswagen Technical Site
Спасибо: autohlam

продолжение

Вообщем решил сегодня снять помыть бензонасос и бак. Коментировать много не буду, каменты прямо в фотках. Необходимо прикотовить, тряпки, посудину для бенза она же для мытья насоса, обрезаную баклашку(обрезаем дно) отвертка и торкс.
Снимаем заднее сиденье, снимаем заглушку для доступа к насосу и приступаем.

Как и многие владельцы Джетт столкнулся с проблемой, что со временем крышка багажника перестала самостоятельно открываться (подниматься вверх) при нажатии на кнопку брелка. Усилий пружин и газовых упоров перестало хватать, чтобы крышка открывалась без приложения к ней постороннего усилия рук. Пытался смазывать силиконовой и литиевой смазками механизм открытия багажника и штоков газовых упоров, но прежнего эффекта достичь так и не удалось. В очередной раз, изучая механизм (в ожидании любимой тещи с багажом ) обнаружил износ на пластиковых упорах, в которые упираются рычаги пружин. Закралось сомнение, что именно в этом износе и есть причина, что позже и подтвердилось.

Попробовал подложить между рычагами пружин и пластиковыми упорами прокладки и о, чудо – багажник снова начал открываться! Оказалось, что от высоты упора зависит натяжение пружины и, соответственно, первоначальное усилие, которое должно задавать толчок для открытия крышки.
Пластиковые упоры легко снимаются, надо лишь чем-то поддеть сбоку.

После снятия, напильником сделал поверхности упоров ровными. Из резины при помощи подходящего пробойника вырубил кругляши-прокладки с диаметром равным диаметру упора и после, обезжирив, склеил упоры с резинками (секундным суперклеем).


Поставил на место и теперь автоматическое открывание снова радует не только меня, но и членов моей семьи!


Думаю, что прокладки можно сделать не только из резины, но и из подходящего по толщине куска пластмассы, либо приобрести и поставить новые упоры. Кстати, может кто нибудь пробьет по ЕТКА номерок этой пластмассовой штуковины и выложит здесь?
ЗЫ: Весь вечер, как дети баловались открыванием багажника

Может кому понадобится, решил поменять колодки, Greck спасибо за колодки то что надо.
Итак имеем колодки с датчиком износа 1K0 698 151 A. Для замены колодок потребуется шестиграник если нету подойдет звездочка, отвертка для снятия заглушек с направляющих и монтировка для разжатия супотрта1)снимаем колесо2)с помощью отвертки снимем акуратно заглушки и откручиваем направляющие супортов3)акуратно тянем супорт сверху в бок вместе с колодкамивид сверху4) разжимаем супорта не снимая старых колодок с помощью монтировки а потом только вынимаем колодки колодки, направляющие и смазка для направляющих( обязательно направляющие почистить и смазать)5)Ставим новые колодки и собираем в обратной последовательности

Сегодня мы рассмотрим вариант, как разобрать боковое зеркало при помощи отвёртки Torx T10 и... шпателя:
Дада, нам поможет самый натуральный шпатель:


Скажу сразу - с первого взгляда непонятно, что куда тянется и как откручивается. Постараюсь сразу разобрать ситуации, в которых застрял сам.

Подходим к зеркалу, руками (можно моторчиком, не принципиально) отводим зеркало в крайнее положение, направленное к кузову:

В образовавшуюся щель, если это позволяет, просовываем два пальца и отталкиваем зеркало наружу. Зеркало просто отщёлкивается, и для этого не нужно прилагать особую силу.

Так как зеркала у нас с подогревом - к нему идут два провода, поэтому, запомнив расположение проводов, отсоединяем их:

На всякий случай: чёрно-красный у края зеркала, чёрно-синий дальше от края.

Блок регулировки зеркала:


Пришло время взять в руки шпатель! Фоток процесса нет, но объясню на пальцах: подсовываем его в пространство между корпусом зеркала и прозрачным фонарём поворотника. Одновременно с этим берёмся за основной корпус и, расталкивая его шпателем, тянем наверх. Результатом этого процесса будет снятие основного корпуса (не поворотника, как я изначально думал!):
Перед экзекуцией шпателем я оклеил корпус защитной плёнкой. Вот здесь расположены клипсы, которые держат корпус на месте:


Дальнейшие манипуляции не представляют особого труда, я, увлёкшись процессом, забыл о фотографии. Откладываем шпатель, берём Torx T10 и отручиваем крепления различных пластмассовых деталей. Доступ к саморезам везде нормальный, и смог везде пролезть даже малюсенькой отвёрткой.

Проводка к плафону и штекер находятся между силуминовым корпусом зеркала и блоком регулировки, поэтому его тоже откручиваем. После этого открывается доступ к плафону, вот он, видно и номерок его:
Правый:

Левый:


К моменту, когда плафон будет к вас в руках - все остальные детали зеркала будут сняты, поэтому на этом этапе оканчивается процесс разборки:

По времени заняло 30 минут, исключая беготню домой за шпателем.
Собирать всё это хозяйство обратно занимает по времени не более двух минут.

навеяно фотоотчетом http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=5642
навеяно этой темой.


как говорится - обо всем по-порядку.

ньюансов несколько
1) сверление бампера и установка датчиков
2) установка дисплея

перед установкой парктроника стоит убедиться, что он жив-здоров, говорит и показывает. для этого я распаковал коробочку, скотчем приклеил датчики к журнальному столику с регулируемой высотой. производителем моего парктроника рекоменодована высота уст датчиков от 40 до 60 см. где-то так выставил стол, подключил датчики. приятно удивило качество сборки. ОТК дал добро - тест успешный.

между тестом и непосредственной установкой на джетку прошло практически 3 месяца - было оч холодно.

итак, ньюансы
0) сборка/разборка всех узлов - я брал из Эльзы (ELSA), там и картинки, и описание. в моем случае - на английском, но вроде бы там есть и русский. если кому нужно в Киеве - в личку пишите, могу заболванить.
действия удобнее проводить на яме или подьемнике. эстакада - тоже сойдет. на ровной поверхности будет не очень удобно. ну или прийдется снять бампер. это вроде бы и не сложно, но для этого прийдется - снять вторую часть обшивки багажника, 2 фонаря задних и соббсно сам бампер (а тут уже прийдется искатт помощника - чтобы ничего не поцарапать, оно нам надо?)

1) чем сверлить? фрезы в комплекте с моим парктроником нету (предполагается, что ее покупает отдельно специальный человек, который тем и занимается, что устанавливает парктроники), цена спец фрезы SPAL в рознице - $12..$15. да, она там супер-пупер, не тупится, оч острая. ее преимущества очевидны, но уже после первого опыта установки. то есть если у вас НИКАКОЙ фрезы нету - берите спецовую. в моем случае был комплект бытовых фрез - для дерева, гипсокартона и проч-проч-проч - стоимостью наверное еще меньше чем $12, им я и ставил


где сверлить? вполне себе философский вопрос. действительно, под бампером есть металлический швеллер. я ставил в окрашеную часть бампера. там есть 2 перегиба. я ставил между губой некрашеной и первым перегибом (малозаметный). ориентируясь на этот перегиб - клеим малярную ленту (малярный скотч), так чтобы по высоте было одинаково ровно. затем рисуем метку под замком багажника и обозначаем ее "средина", иначе есть риск в раше зафигачить еще одну дырку опять же - в моем случае эта высота подходила для установки парктроника. затем, согласно мануалу , размечаемся. лучше делать это карандашом и не давя - семь раз отмерь, один отрежь - возможно, вы увидите, что датчики стоят узковато/широковато. в моем случае картинка установки выглядела так (фото будет добавлено позже). финальные точки (я обозначал их крестиками) наводим пожирнее.

как сверлить осторожно, это и коню понятно. но я перед тем, как портить свой бампер, решил потренироваться на соседском бампере. вышел ночью с аккумуляторкой и пошел, пошел, пошел и сутра мне благодарны все соседи за вентиляционные отверстия по феншую в их бамперах
а если серьезно - прогулялся за гаражи, нашел там несколько бамперов растрощенных, выбрал себе наиболее лакомые кусочки (еще не выбросил, кому надо - быстро кричите) - в них в гараже я и сделал пробные сверления. разными фрезами, на разной скорости, с нажимом и без. вывод такой - сверлить не от начала и до конца в быстром темпе, а останавливаться и вынимать фрезу, чистить ее от стружки - так бампер не будет оплавляться. после проб "на кошках" принялсо за джетту - в ней бампер намного мягче, резиновей, чем на пробных кусках - зубья фрезы быстро покрываются плавленным пластиком, так что аккуратным быть следует вдвойне. из-за нагрева бампера вокруг отверстия (прямо край среза) в моем случае (вот совсем не исключаю, что фрезы за 15 баксов режут без этого) образовался бугорочек из оплавленного пластика. его я срезал острым ножом (сверлил для сравнения минут 5, чистил бугорки около часа) - нужен хороший свет и ОСТРЫЙ-ОСТРЫЙ нож. я использовал строительный нож со сменными лезвиями. специально для этой миссии поставил новое лезвие. нужно чтобы оно именно резало, а не царапало или рвало пластик смолистый вместе с лаком и краской. получились идеальные отверстия 22мм в которые так же идеально зашли датчики.
да, еще ньюанс - перед тем, как работать фрезой - просверлите в центре крестика тонким сверлом отверстие - 1-2мм, чтобы сверло, которое в фрезе стоит - не соскользнуло и не пописало лак/краску на бампере - будет очень обидно.

2) в моем случае дисплей я ставил на заднее стекло, чтобы его было видно в зеркало заднего вида. то есть ньюансов по проводке провода к торпедо не будет самой гемморойной частью, как и предвиделось при предварилельном просмотре - стала часть обшивки задней стойки на которой есть надпись AirBag (ну надпись на заглушке) - для того, чтобы снять эту деталь, необходимо снять: заднюю полку, боковушку сидения, нижнюю часть задней сидухи (диван) я попытался начать, но забросил это дело. сидуху нижнюю снять так и не получилось...
снял крышку стоп-сигнала (та, что на потолке) - снимается согласно ельзе - тянуть на себя (вниз) от потолка. к ней закреплен дисплей, протянут провод в пространство стоп-сигнала, которое эта крышка закрывает. обшивку стойки просто оттянул (снял с защелки) - внутри видно пиропатрон эйрбега. очевидно, верхняя штора, которая защищает головы водителя и пассажира от стекол и бокового удара. так что работать там нужно осторожно, и это сложно, потому как тесно и жутко неудобно. далее снимаем обшивку багажника с водительской стороны. фонариком из салона находим в задней стойке окошко (фото нет и не будет - никак не подлезть) и спускаем туда провод от дисплея. идеально, если со стороны багажника этот провод ловит помощник и медлеееенннно тянет, а из салона нужно следить за тем, чтобы не слетели ни релюхи, ни чтобы провод уперся или зацепил как-то пиропатрон.


ну и как везде, как всегда - провода от датчиков протягиваем через пробку (есть в нише запаски с торца сзади заглушка), изолируем (лента у меня говеная, другой не было - лучше использовать тряпчаную) по всей длинне проводов. сам гаджет я закрепил на крыле

И так фотоотчет о замене свечей на BSE
Как открыть капот и снять накладку с двигателя писать не буду.
1.Снять фишки с форсунок 1,4 целиндра

2.Снять колпачки(тянуть можно за провода.провода там зажаты в стальной экран, только аккуратно)с третьим цилиндром придется повозится минуты 2

3.Берем трещетку,удленнители, карданчик и свечную головку на 16

4. Далее откручиваем свечи 1

2

3

4

И вот все свечи на столе
Собираем все в обратной последовательности. Заметьте без снятия впускного коллектора

Наблюдаю уже не на первом Golf-е. Задние колодки стираются значительно быстее, чем передние. Соотношение обычно на один сэт передних меняется два-три сэта задних колодок.
Процедура замена задних колодок на VW Jetta V 2.5 практически такая же, как на VW Golf IV. Используется тот же специнструмент.
Исключением является лишь то, что у пятой Джетты с двигателем 2,5 литра для доступа к бачку с тормозной жидкостью необходимо снять крышку. Она же является корпусом воздушного фильтра. По этой причине, сервис замены тормозных колодом можно совместить с сервисом замена воздушного фильтра (если последний не менялся относительно недавно)

Снимаем крышку (более подробное описание того, как снимать крышку с 2,5 двигателя можете найти в записи о замене тормозной жидкости).
Закрываем от жуков, пыли и грязи входной патрубок.

Перевернутая крышка двигателя.

Воздушный фильтр.

Новый воздушный фильтр установлен в корпус

Открываем крышку бачка тормозной жидкости. Крышка лишь открывается, но не снимается.
Для того, чтобы снять верхнюю часть калипера понадобятся два рожковых ключа на 15 и 13мм. Ключ на 15 должен иметь тонкий профиль. Ключ стандартного размера слишком широк. Пользуюсь ключом Hazet 450N.
Откручиваются оба болта закрепляющих пальцы суппорта.

Далее суппорт подвешивается на крючке или кладется таким образом, чтобы не было резких изломов или изгибов шлангов.
Снимаем старые тормозные колодки

Оригинальный комплект содержит все необходимые для замены детали: колодки, прижимные пружины, новые крепежные болты.


Для того, чтобы вдавить поршень суппорта используется специальный инструмент: Brake Caliper tool.
Мой сделан в Тайване. Качество нормальное. В работе он уже был ни один раз. В целом им доволен, хотя сразу после покупки пришлось поменять один из стопорных пальцев. Но это другая история к теме не относящаяся.

Момент затяжки болтов суппорта — 25Nm.

Замена пыльника ШРУС-а

В прошлый раз, когда менял тормозную жидкость обнаружил тогда трещину левого пыльника ШРУСа. Трещина была в районе малого хомута. Грязи пока не было. Похоже, что поймал ту трещину «на взлете». Решил не дожидаться момента когда молибденовая смазка из ШРУСа разлетиться по всей внутренней полости крыла. Поменял, как только выпал удобный случай.
Части:


Ход работ был таков:
Загнал машину передними колесами на ramps.
Освободил пять колесных болтов (17мм) и большой, центральный болт (27мм).

Приподнял левый, передний угол и поставил автомобиль на jack stand. Вытащил из под колеса ramp.

Пространство для работы получилось предостаточно.
Далее, снял колесо
Открутил верхнее крепление sway bar link-а (18мм).

Для того, чтобы снять сам линк приподнял нижний рычаг гаражным домкратом (разгрузив тем самым крепежный болт шаровой линка).


Далее открутил три гайки крепления нижней шаровой опоры (16мм).
После этого нижний рычар сдвинул вниз. Хаб отодвинул наружу и вытащил венешнее крепление полуоси (к ступице)

Далее монтажкой отжал внутреннее крепление полуоси к коробке. Полуось в руках!

Далее начинается грязная работа. Необходимо запастись тряпками полотенцами и резиновыми перчатками (чтобы не замазать все и вся вокруг).
Зажал полуось в тисках.

Освободил хомуты крепление пыльника. При помощи кусачек разрезал пыльник вдоль оси. Снял его и очистил все от смазки.
Далее, при помощи дубового бруска сбил ШРУС с полуоси (брусок необходимо упереть во внутренюю корзину ШРУСа. Та, что шлицами сидит на полуоси.
Снял с полуоси стопорное кольцо и две упорные шайбы (все это ушло в мусорку).

Сделал отметку на корзине ШРУСА.

Далее, разобрал ШРУС и очистил его от старой смазки.

Собрал ШРУС. Ранее сделанные отметки при сборке должны совпасть.

Дабы новая смазка не вышла наружу через отвестие болта. Закрыл отверстие ввернув в него старый болт.

Набил ШРУС новой смазкой. Убедился, что все шарики покрыты смазкой как снаружи, так и изнутри.
Далее, готовим полуось к установке ШРУСа.
Одеваем на полуось малый хомут. Натягиваем и устанавливаем по месту пыльник. Закрепляем пыльник хомутом на оси.

Установил новые установочные шайбы и кольцо.

Аккуратно одеваем ШРУС на полуось (использовал пластиковую киянку). Убедился, что ШРУС встал до упора. Далее, остатки смазки выдавил под пыльник.
Закрепил пыльник новым хомутом.
Установка идет в обратном порядке. При установке полуоси в коробку необходимо убедиться, что полуось вошла до упора (будет слышен щелчок стопорного кольца).
Устанавил внешний конец полуоси в ступицу.Нанизал новый болт (не затягивая).
Закрепил нижнюю шаровую опору на нижнем рычаге. Стопорные гайки новые. Момент затяжки 60Nm.
Далее, при помощи гаражного домкрата, приподнял нижний рычаг до момента, когда тяга стабилизатора без напряжения вошла в крепежное отверстие.
Момент затяжки гайки 70Nm.

Далее, поставил колесо и опустил автомобиль на ramps. Затянул центральный болт. Момент затяжки 12-ти гранного болта – 70Nm + 90 градусов доворот (проверял эти данный несколько раз. Прежний, шестигранный болт был затянут с усилием в 200Nm. Новый, двенадцатигранный тянется с усилием 70Nm + 90 градусов).

Быть может кто-то найдет этот пост полезным.
Прокачка тормозной жидкости в 2005.5 VW Jetta 2.5

VW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Вне зависимости от пробега.
Сегодня сделал замену жидкости в Джетте.
Особенностью Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – дело не сложное.


— Откручиваем два торкс T20 винта со стороны воздуховода.


— Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и стягиваем его вверх.


— Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки.



— Стягиваем крышку с установочных пеньков (четыре угла).





— Вынимаем крышку. Дабы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF

Появился доступ к бачку.
Вытираем бачок от грязи. Укладываем тряпицу вокруг пробки. Тряпица защитит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же загашена водой.


Далее перемещаемся к заднему, правому колесу.
— Поднимаем автомобиль, снимаем колесо.
— Протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта.
— Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану.



Перемещаемся к бачку.
— Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость.

— Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер.

— Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь.

— Заливаем литр новой тормозной жидкости.

— Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость.
Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости.


— Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 10Nm.

— Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес.

Колесный болты затягивались с усилием 150Nm.

В общем, началось все сегодня утром. Вышел из машины, закрыл с брелка, побродил по делам, подошел к машине на кнопку открытия тыкаю, а замки не отпираются. Лампочка на брелке тоже при нажатии не реагировала. Вскрыл дверь ключом, завелся (хорошо хоть сигналке не обязателен брелок и она разблокируется при повороте ключа в замке зажигания) Разобрал брелок, вынул батарейку и поехал покупать новую. В общем, брелок без батарейки в кармане возил около часа. После сборки брелка с новой батарейкой брелок прописывать не понадобилось, заработал как и раньше!
На нашем форуме встречал фотки разобранного брелка, но процедуры подробно описанной не нашел, а потому и решил поделится своим опытом, который оказался вполне успешным. В общем вся процедура разборки ниже:
1. Подковыриваем немного посередине, чтобы развести 2 половинки брелка. Я ковырял гладкой пилкой для ногтей перочинного ножа, чтобы следов взлома на пластике не оставлять:

2.Далее пальцами растаскиваем две половинки брелка

3. Далее опять подковыриваем щель между 2-мя частями половинки брелка (та которая с кнопочками)

4. В итоге получаем доступ к батарейке:

5. В брелке установлена батарейки типа "DL2032"(за свою заплатил 65 рублей ):

А вот собственно и выступ (наплыв) на одной из половинок брелка, который держится за выступ в другой половинке:

6. Сборка в обратной последовательности.
Если будут у кого какие вопросы - с удовольствием отвечу!

всем привет

Машинке уже больше 3-х лет, к концу 2-ого года при складывании зеркал (вручную складываются) они стали как-то скрипеть, сначала одно, а потом и другое. Немного напрягало, но в целом плевать. А где-то месяца 3 назад вышел утречком из дома и увидел, что у моей машинки, припаркованной неподалеку, отсутствуют корпуса зеркал. Кому-то пригодились (крашеные в цвет кузова), видно решил взять Обидно, но что-то надо было делать. В страховой сказали, что это хищение, поэтому милиция, дело и всякие справки. Посмотрел по exist - цена вопроса что-то около 2 000 руб за оба корпуса, если я не ошибаюсь. В общем было не сильно дорого (хотя обидно за что ) и решил не заморачиваться со страховой. Купил. Кстати, продаются только неокрашеные, грунтованные, поэтому красить отдельно, причем дорого - меньше 1200 за один корпус никто не брался. Думаю, поставлю (заодно убью сверчка - собственно об этом и топик ), а потом как-нибудь покрашу. Оказались они совсем серые, почти как мой Platinum Grey, только матовые. Так и езжу с неокрашенными и не парюсь. Номера корпусов зеркал 1K0 857 537 GRU (левое) и 1K0 857 538 GRU (правая).

Сразу скажу, что корпуса я не снимал (кстати, были сняты очень аккуратно - ни одной пластиковой защелки не сломано), поэтому не расскажу как снимать, но судя по конструкции все очень просто.

А вот внутренне устройство зеркала и скрипящие части все на фотографиях. Смазал все силиконовой смазкой (чистый силикон), а там где не мог подлезть в узких местах, использовал ватную палочку для ушей без ваты , несколько раз складывал-раскладывал, слушал где скрипит и опять смазывал, пока все скрипы не исчезли. Скрипит в основном какая-то манжета под поворотным механизмом и пружина трется как-то со скрипом (фото_4) - подлезть трудновато, чтобы нормально смазать, но именно там скрипело. Прошло 3 месяца, но пока никаких скрипов вообще нет.

Корпус одевается очень легко - буквально надеваешь и слегка надавливаешь по середине верха и низа - защелки цепляют и все держится.

Остальное на фотках.

Не Бог весть какая доработка, однако для себя считаю полезным, может и еще кому понадобится! А так как связана она с улучшением удобства эксплуатации авто, то и разместил ее a фотоотчетах раздела эксплуатации. В общем так!
Никому не секрет, что боковые зеркала достаточно большие, но не всегда их хватает, особенно мне не хватало, когда паркуешься к бордюру, а к сожалению функции опускания правого бокового зеркала при включении задней передачи у меня нет
Решил усовершенствовать штатные зеркала сферическими зеркальцами, но не в стоковом виде, а с доработкой.
1. Приобрел 2 сферических зеркальца. Примерил - не понравилось - слишком громоздко смотрелась их черная пластиковая окантовка и было принято решение ее удалить. Берем нож и аккуратно срезаем:

2. Полученные зеркальца изнутри по ободку обклеиваем двусторонним скотчем (я клеил 3М)

3. НУ и идем клеить на зеркала!
Место установки выбирал опытным путем. как понравилось, так и приклеил

В конечном итоге работой остался доволен. Зеркальца не мешают основному обзору, расширяют сектор обзора и уменьшают мертвую зону и что для меня было самым главным в них отлично видно бордюр (сугробы и.т.п.) и прочие препятствия которые порой возникают при парковкезадним ходом, что достаточно хорошо видно на последней фотографии.
Ставил аналогично на другой машине, все держалось отлично - проездил с нима 2 года. При необходимости можно аккуратно снять. Зеркальца не тускнеют/мутнеют, от основного зеркала не топорщутся. В общем вариант имеет место быть!