Jump to content
Greck

Фотоотчет! По установке Ксенона (mvd) в Джетту

Recommended Posts

Отчет по установке Ксенона Jetta V

 

Автор mvd

 

Так, для тех, у кого есть желание установить ксенон в штатные фары,

расскажу , как я это сделал. Рассказывать буду долго, с перерывом на обед и основную работу, с объяснением, почему я делал так и так, чтобы проще было понять смысл работы. За один пост не успею, буду писать с продолжением. Итак,

 

ЧАСТЬ 1. Штатный свет хорош, но ксенон лучше. Раньше у меня был Гольф 3, на котором я извращался, как мог, в том числе в плане оптики и ксенона. Теперь новая Джетта, а я с галогенками? Не пойдет. Звонок дилеру - поставить не можем, хитрая система защиты и контроля ламп, ксенон периодически будет тухнуть при заведенном движке и переключении на дальний. Не верю! А они мне: А сами попробуйте! Попрбовал на комплектах Sho-Me, Pro-sport, Acumen. Теперь верю. Вот что показала проверка:

- Двигатель не заведен - все нормально

- двигатель заведен - не тухнет, пока не вкючишь дальний, при вкл. дальнего - тухнет.

- двигатель на повышенных оборотах - тухнет через несколько секунд после включения.

Беда. Звонок дилеру: Чё делать? Ставьте, говорит, обманки, в виде обычной лампы или нагрузочного сопротивления. Обалдеть, под капотом будут светить 2 обманных лампы или греться 2 сопротивления по 40 вт! Вариант отмел сразу, т.к. это лишняя нагрузка, не для того я ксенон ставлю. Из дальнейшей беседы с установщиком выяснил:

Во всем виновата дурацкая система контроля и ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ламп.

 

q1_376.jpg

 

Итак, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Немцы извратились и создали эту чепуху, добившись при этом увеличения срока службы до 30%. Эта система, микропроцессорный блок, в отличие от других систем, которые проверяют лампу только в момент включения, проверяет лампу постоянно, контролируя ток и напряжение на лампе, постоянно их корректируя. Но, самое главное, теперь лампы питаются не просто током с аккумулятора, а ИМПУЛЬСНЫМ током. Кроме того, при включении дальнего света система для того, чтобы снизить токовую нагрузку в момент включения, на краткий промежуток времени снижает напряжение на лампе ближнего света. И всё это чудо Всё это и вызывает неустойчивую работу блоков ксенона. Есть вариант обмануть систему, если ксенон включить через реле напрямую к аккумулятору, но тогда будет постоянно надоедать сигнал АВАРИЯ ЛАМПЫ. Чтобы сигнал убрать, в дополнение к реле необходима опять обманка. Нам это надо? Реле, обманки, проводка лишняя.... Нет, не надо, идем дальше.

Часть 3. Анализ. Что делать? Немцы создали систему, которая в данный момент является лучшей. По изменению тока и напряжения система определяет сопротивление лампы, а по сопротивлению - состояние спирали, т.е. возраст, и соответственно меняет режим ее работы. Но для нас - это проблемы для нештатного ксенона. Периодически, в моменты, когда система проверяет лампы, чтото регулирует, и занимается всякой непонятной нам деятельностью, на лампах кратковременно снижается напряжение, на доли секунды, но этого достаточно, чтобы ксенон перепугался и потух. На обычных лампах мы это не замечаем из-за инерционности раскаленной спирали. Хорошо. Как убрать провалы питания? Правильно, есть такой элемент, как конденсатор. Его свойство - накапливать эл.заряд и отдавать его. Т.е. если включить конденсатор параллельно питанию ксенона, он сгладит скачки по питанию. Странно, неужели установщики дилера не знают это? Рытьё по инету в течение пары дней привело к тому, что надо ставить конденсатор с обманкой. Кошмар. Буду сам пробовать. Подключил ксенон на проводках, параллельно конденсатор древний, и.... Прекрасно! Запуски с первого раза, миганий нет, на холостых, на высоких оборотах, при включении дальнего - всё в порядке! На радостях я позвонил установщику, похвастался, рассказал, что нашел решение проблемы, а он мне: Молодец, допетрил, хвалю. Но по тону я понял, что он знает это. Странно, почему тогда не ставят ксенон? Ну и ладно. Имеем ксенон, который работает уже больше 4 месяцев без единого сбоя! О подробностях установки под капот и подводных камнях - дальше.

Часть 4. Установка блоков розжига.

Заглядываем по капот. Кошмар. Не знаю, как на машинах с двигателями 1.6, ТДИ, но у меня, с двигателем 2.0 места для установки блоков в ближайшем видимом пространстве не нашлось. Всё очень плотно. Блоки крепить необходимо надежно, чтобы не отвалились, да и температура под капотом высокая, блокам бы попрохладнее. Предостерегаю от крепления на двухсторонний скотч, при высокой температуре отваливается быстро. Звонок дилеру: Куда посоветуете прицепить? Ответ: Куда угодно, только какой нибудь промежуточный кронштейн придется делать. Мда. Так вот, единственный способ и место крепления, найденные мной - в пространстве под бампером. Довольно удачное место: вода не попадает, прохладно, крепить удобно. Бампер снимается за 15 минут. У кого есть варианты других мест - буду рад услышать.

Снятие бампера.

Сначала снимаем решетку. Для эгого откручиваем сверху решетки по краям 2 винта. Они доступны при открытом капоте. Дальше ложимся/нагибаемся, кому как удобнее, заглядываем под бампер, а вернее под номер, там в хитрых углублениях, накосую, закручены еще 2 винта. Выкручиваем. Теперь сверху, где выкручивали винты, хватаем решетку и стягиваем вперед и чуть вверх. Под решеткой обнаруживаем 2 болта, крепящие бампер к балке. Выкручиваем. Теперь выворачиваем колеса вправо и выкручиваем винты крепящие бампер к левому подкрылку. Колеса влево - выкручиваем справа. Обратите мнимание, верхний уголок бампера возле колес справа и слева - там есть винт, который вкручен в углублении ВВЕРХ. Теперь ложимся/лезем в яму/наезжаем передними колесами на возвышение (выбрать нужное) и откручиваем все винты, которые идут по низу губы бампера, их там штук 8 или 10, не помню точно. Теперь чуть покачивая, тянем бампер на себя. Собираем обратно также. Уж поверьте мне, то, что увидите при снятом бампере - впечатляет. Моторный отсек забит под завязку всякой чепухой. Места крепления блоков у меня - под фарами, там выходят в сторону бампера 2 балки. Блоки закреплены на балках стяжной кабельной лентой длиной 50 см, она самая прочная, держит мертво. На картике место, где стоит левый блок, показано.

Аналогично справа. Блоки закрепили. Следите, чтобы место, где ставите блоки, позволяло протянуть провода блоков до крышек фар. Бампер не ставим, нам еще надо будет снять фары. Зачем? Напишу дальше, потерпите, отдохну чуток.

 

112_119.jpg

 

Часть 5. Подсоединение.

Есть 2 варианта подсоединения блоков к питанию: взять питание из самой фары, от контактов лампы, и врезаться в жгут проводов, подходящих к фаре. Второй вариант я отмел, т.к. надо распетрушить сам жгут в районе разьема фары, найти нужные провода, оголить их, подпаяться к ним, и загерметизироавть обратно. На новой машине нарушать целостность проводки как то несолидно.

Второй способ. Установочные комплекты ксенона предполагают подвод питания из фары, когда провода блока подсоединяются лопаточками к клемме патрона. Это в "нормальных" машинах. В новых ФВ на ближнем свете такого теперь нет! Теперь хитрый патрон с установленной лампой вкручивается в гнездо в отражателе. Контакты патрона при повороте и посадке на место в гнезде соединяются с контактами гнезда. Дальний свет остался по-прежнему, с креплением лампы проволочной дужкой и соединением колодкой.

Итак, будем брать питание из фары, с контактов гнезда патрона ближнего света. Вот для чего надо было снимать фару, по-другому не подсоединиться. Сложного ничего нет, фара снимается без проблем, винты все на виду. Значит, сняли фару. Снимает поворотный колпак сзади, он прикрывает часть с патроном ближнего света. Вытягиваем с поворотом против часовой стрелки патрон с лампой, удивляемся и охаем по поводу немцев, намудривших такое. В гнезде видим 2 контакта, немного отогнутых в центр гнезда. Питающие провода на контактах закреплены обжатием. Нам необходимо припаять провода длиной по 10-15см к этим контактам, ТОЛЬКО в том месте, где заделан провод, с внешней стороны гнезда. Таким образом, если ксенон выйдет из строя, мы сможем воткнуть обратно за 1 минуту без переделки родной патрон с лампой! (Попробую сделать фотки того, как это сделано у меня, чтобы было понятно, потерпите). К другим концам проводов припаиваем пружинные контакты "мамы", которые можно стыковать со стандартными "лопаточками" (штыри галогеновой лампы и есть такие же лопаточки). Подпаяли, на "маму" оденьте кембрик (гибкая изоляционная трубочка). Фару пока не ставим. Дальше необходимо подключить конденсаторы - по одному на каждый блок розжига. Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. На фото конденсаиор, который ставил я. Купить можно в радиомагазине, на рынке и т.д. Подсоединять конденсатор можно прямо к проводам питания блока, оголив их и затем заизолировать. Конденсатор подключаем параллельно блоку, соблюдая полярность, тут сложного ничего нет. Дальше расскажу, каким образом крепится ксеноновая лампа в хитром гнезде.

 

ae___185.jpg

__121.jpg

ae_723.jpg

ae_210.jpg

 

Часть 6.

Устанавливаем лампу. Патрон, в который ставится обычная лампа, для ксеноновой не подходит. Пришлось придумывать, как закрепить в гнезде отражателя ксеноновую лампу. Возможно, есть способ и получше, но я пошел простым путем: лампу надо просто прижать к опорной поверхности гнезда. Самое простое - прижать при помощи дужки из пружинистой проволоки. Сама лампа вполне точно центрируется в гнезде, поэтому в сторону она сдвинуться не может. В стенке гнезда есть 2 диаметрально противоположных прямоугольных отверстия, которые хорошо подходят для того, чтобы вставить в них концы дужки. Для дужки я использовал проволоку с пружины от старого дверного замка, диаметр проволоки около 1мм. На фото видно, какая примерно форма должна быть у дужки. Ее форму и длину необходимо подобрать по месту, вставив ксеноновую лампу в гнездо и примеряя дужку. Концы дужки должны входить в отверстия на глубину около 2 мм, т.е. дужка должна цепляться за края отверстий, прижимая за счет упругости лампу. Порядок установки дужки: ставим в гнездо лампу, заводим в одно отверстие гнезда конец дужки, опираем дужку в ее средней части на торец лампы, заводим второй конец дужки во второе отверстие. Должно получиться, как на фото. Ну и теперь всё просто: подсоединяем лампу к разъемам блока, питающие провода, припаянные к контактам на гнезде - к питающим проводам блока. Крышку фары закрываем, фару на место, бампер и решетку ставим, как и снимали. Включаем и радуемся. Перед установкой лампы и закрытием фары желательно проверить, как проходит включение. Лампа вспыхнула и начала разгораться - значит все в порядке.

Напоследок: не бойтесь того, что я написал. На первый взгляд, все очень запутано, но я установил себе ксенон за 5 часов, учитывая, что никто мне ничего не подсказывал, до всего доходил сам. Что непонятно, спрашивайте, возможно я что то и упустил. Надеюсь, вся информация будет вам полезна.

 

__901.jpg

_ae_182.jpg

__ae_191.jpg

 

Спасибо mvd за отчет!

Спасибо Vsemogushchij за подборку материала ;-)

 

:twisted:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

при установке:

1. блоки розжига на ближку можно закрепить под капотом, притянув их (стяжками) - левый - к проводам (штатным) которые идут в большом толстом жгуте; правый к трубке бочка омывателя...

2. обязательно предварительно обматаете блоки розжига изолентой. зачем? на всякий случай...

3. конденсаторы лучше брать на 50В, 10000мкф, рабочая температура -40 до +105 (но можно -35 до +85)...

4. обязательно необходимо соблюсти полярность конденсаторов. Минус как правило "убогий" - меньше (мягкие выводы), отмечен точками (если жесткие выводы), на конденсаторе во всю длинну полоска (она находится на стороне минусового вывода)...

5. бампер лучше ставить вдвоем - удобней...

 

после установки:

1. если сразу после вкл зажигания вкл ближний или туманки (если поставили ксенон) то они могут не загореться...но если вкл ХдетО через 3-5 сек - то все работает (я думаю что эт время необходимо для зарядки кондеров, либо нюансы работы штатных проводов и блоков розжига ZZX)

2. отрегулируйте ксенон в грамотной мастерской

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полный респект, написавшему фотоотчет!

Как профессиональный установщик и продавец ксенона заценил на отлично!

И хотел бы добавить, что сейчас уже появились в продаже адаптеры для замены штатного крепления лампы. Т.е. не надо закреплять лампу проволкой (как на последнем рисунке) и паять питание блока к штатным проводам. ВСЕ уже через коннекторы! Цена адаптера - 30 грн/шт.

Обматывать блоки изолентой не стоит - малоэффективно...

Если подучается снять крышки блока, то лучше по периметру обработать их обычным силиконовым герметиком. От воды и конденсата защищает! И стараться устанавливать сами блоки вниз проводами!

На днях собираюсь и себе поставить ксенон в ближний и п/туманки.

Склоняюсь к 50W блокам и лампам. Ставил клиентам и самому понравилось как ярко светит!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Склоняюсь к 50W блокам и лампам. Ставил клиентам и самому понравилось как ярко светит!

Ну воти отпишешь нам, нужны ли к 50Ватным блокам обманки, на систему проверки ламп... :prilichno: Или просто подключил ксенонвые блоки + переходники на лампы и все) :vecherinka: ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно отпишу!

Даже завтра подключу прямо на капоте и пощелкаю светом!

Но скорее всего понадобится конденсатор,

т.к. блоки 50W будут Mitsumi...

А по опыту установок обманок не требовали только блоки Hella, но они все пока на 35W. :vecherinka:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Полный респект, написавшему фотоотчет!

Как профессиональный установщик и продавец ксенона заценил на отлично!

:vecherinka: засмущал..

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на панели не высвечивалась больше лампочка "неисправность ламп(ы)" как удалось убрать сигнал?

 

Какие лампы лучше или ярче?

Видел 4100К почти белый (синевы мало) но яркий, а 6100К более синий и наверное меннее яркий, 8000К не видел но говорят еще более синий?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По порядку:

сигнал неисправности ламп появлялся, для того чтобы этого не было, устанавливал конденсаторы. Почитай внимательно выше, я там писал, какие и как лучше ставить.

Лампы в плане хорошей яркости однозначно лучше ставить 4100, 4300 или чуть хуже (совсем капельку) 5000К. Больше не рекомендую. И не только я. В плане понтовости - круче смотрятся 8000К, но свет от них никакой. Года полтора назад, когда у меня был еще Гольф, я сдуру поставил 8000К, вроде светило неплохо. Но когда поставил 5000К, то понял, что люди не дураки, и не зря не рекомендуют ставить больше 5000К, на крайняк 6000К. Свет от 8000К плохой совсем, по сравнению с 5000К по яркости меньше процентов так на 30 точно.

По поводу радио - да, бывает, при включении ксенона слышно чуть больше помех, но только если сигнал радиостанции слабенький.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понял кондеры не дают тухнуть ксенону когда мозги чудат с напругой и током, а при включении зажизания не ругается или при включении ксенона (моща то меньше 35 а не 55Вт, ток то не тот)?

 

А когда лампа не та или неисправна то при включении зажигания (ксенон выключен, без кондера, или если он заряжен) по идее загорается "авария ламп".

Д

аже на габариты ругается (пробовал светодиод 1W под ксенон 6000К), ругается а потом отрубает габариты вооще.

 

В принципе при разряженном кондере и подачи на него напруги он Ватт под 100-150 (10-15А) берет первые секунды, но потом 35Ват, а не 55 как галогенка, здесь мозги то не ругаются...!?

 

А вообще пот СИСТЕМу КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ шикарно расписал - респект, интересно где нарыл?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×